Kvikguide til DSLR video

Af Michael Bonnevie

Det er ikke så ofte at jeg optager video med mit Nikon DSLR, da jeg fortrinsvis bruger det til stillbilleder. Det er dog en rar feature at have ved hånden, når og såfremt man får lyst til at gå Steven Spielberg i bedene.

Et moderne DSLR er faktisk i stand til at lave endog meget flotte videoer, der nærmer sig broadcast kvalitet, -og hvis man sætter sig ind i diverse settings på kameraet, så kommer man rigtig langt.

Denne kvikguide, forudsætter at du ved hvordan du ændrer Blænde, Hastighed og ISO, samt kan tilgå menuerne i kameraet.

Hvis du bare er interesseret i at skyde lidt video nu og her, og ikke interesserer dig for dybdeskarphed, frame rate osv. så kan du sætte kameraet på auto og filme derud af. Det fungerer som oftest ok, men du overlader alt til kameraet. Blænde, Hastighed, ISO, mv. bliver valgt for dig. Filmer du på højlys dag, så vil Blænden som oftest ryge helt i vejret, hvilket betyder at du ikke kan viske baggrunde ud (Bokeh), så alt i billedet bliver skarpt, lidt ligesom i de gode gamle videokamera dage. Igen,- det fungerer her og nu, men udtrykket er du ikke herre over! Din billedhastighed (fps) ender også op et tilfældigt sted, og det er en af de ting som helst ikke skal stå forkert, da det kan komme til at se mærkeligt ud i sidste ende.

Man skal også vide, at når man leger med video på DSLR, så bruger man ikke længere øjestykket, men kigger på skærmen på bagsiden af kameraet. Det er jeg personligt ikke så glad for, da det bruger en del strøm og føles mærkeligt når man er vant til at kigge i søgeren. Men det er nu en gang sådan som Nikon har valgt at det skal være. Jeg kender ikke så meget til andre mærker som Canon osv. men jeg tror at de fungerer på næsten samme måde, så guiden vil langt hen ad vejen virke på flere platforme.

Guiden vil være delt op i 2 afsnit, da der er ting som man skal være opmærksom på under forskellige belysningsforhold, som dag eller aften.

Intro opsætning.

Det første du skal sikre dig er, at indstillingerne for video er sat rigtigt i kameraet. Gå i Menu og find, Videoindstillinger. Der skal du sætte film størrelse og hastighed til eks. 1920×1080, 25 p, for video i HD. Du kan også vælge en lavere opløsning hvis ikke du vil optage i HD, men du skal sørge for at vælge en opløsning med 25 p (framerate/billeder i sekundet)

Her ser vi hvordan man kan vælge imellem de forskellige opløsninger og framerates.

Hvorfor er det vigtigt med 25 fps? Jo, det er fordi vi i det meste af Europa kører med 25 fps, så det passer med PAL standarden. I USA eksempelvis, kører de med NTSC som har 24 fps, og andre steder igen, med 30 fps.

Du kunne godt optage med 24 fps (NTSC, men du vil miste en frame pr. sekund. Det lyder ikke af meget, men hvis du skal redigere video efterfølgende, og din software er sat til PAL (25fps) så vil filmen ikke synkronisere med andre videoer filmet i PAL.  Man kan lige godt sætte kameraet rigtig fra start, så man ikke kommer ud i efterfølgende konvertering af video. Højest sandsynligt står kameraet allerede til en opløsning med 25 fps, men hellere være safe than sorry.

Hvidbalance og Picture control.

Når du optager video, så husk på at dine settings bliver “bagt” ind i filmen, og kan ikke ændres efterfølgende!

Vær derfor nøje med at vælge den rette hvid balance! Dette er ikke vanvittigt vigtigt hvis du kun skyder billeder, specielt i RAW, da dette kan ændres efterfølgende. I video bliver du låst fast i den hvidbalance der er valgt, og det kan være svært at ændre det tilfredsstillende bagefter. Jeg har næsten altid mit kamera til auto hvidbalance, men til video er det klart en fordel selv at vælge før du filmer, da du aldrig kan være 100 pct. sikker på at kameraet har valgt rigtigt!

Den setting du har valgt i Picture control i kameraet, bliver også låst fast! så husk at gå den efter før du filmer!

Her skal du tilstræbe at filmen bliver så neutral som muligt! Altså ikke noget med at hive de forskellige skydere opad, men stil dem i midten. En undtagelse kan være farvemætning, som du kan give et lille nyk.

Husk at stille kameraet tilbage til det du er vant til, efter du har filmet.

Mikrofon.

Kameraet har selvfølgelig indbygget mikrofon, men den kommer hurtigt til kort på grund af dens placering i kamerahuset. Vinden er et stort problem, og der skal ikke meget mere end en svag brise til, førend der kommer en del støj med på optagelsen. Noget andet er, at lydene fra optikken desværre også er ret tydelige. Specielt hvis du filmer med et optik med automatisk fokus. Lyden af fokus motoren i optikken forplanter sig via kamerahuset videre til mikrofonen og det er noget som er temmelig udtalt. En ekstern mikrofon er klart at foretrække, og der findes et hav af mikrofoner at vælge imellem. Det må være op til en selv hvad man foretrækker..

Sådan ser mikrofonopsætningen typisk ud på et Nikon spejlrefleks kamera. Her skal du vælge Manuel, og skrue lidt ned for sensitivitet, så lyden ikke overstyrer.

Hvis du filmer med den indbyggede mikrofon, så sørg for at sætte mikrofonens følsomhed lidt ned. Det gøres også under Videoindstillinger. Vælg Manuel følsomhed, og skru lidt ned.. Hvis lyden clipper (overstyrer) når du taler højt, så skru ned, indtil den ikke længere clipper. Det hjælper lidt på optagelserne, så du ikke bare optager larm og vindstøj. Hvis din optagelse overstyrer, så kan det ikke reddes efterfølgende!

Intro video opsætningen skal som regel kun gøres 1 gang, og huskes af kameraet efterfølgende. Det er sjældent man senere ændrer i disse settings.

Video i dagslys

Hvis jeg skulle videofilme i dagslys, så ville min fremgangsmåde være nogenlunde som følger, alt afhængigt af om man har tilkøbt et såkaldt ND filter eller ej. Et variabelt ND filter, er et filter som dæmper for lyset, og de koster fra 1000,- og opefter. Til videooptagelse i dagslys er det næsten et must, at have et variabelt ND filter, da man ikke aner hvor meget man skal dæmpe lyset på forhånd. Man kan købe faste ND filtre, -men i en video situation kan du ikke nøjes med et enkelt, da lysforhold og Blænde ændrer sig fra skud til skud.

Her ses et variabelt ND filter. Man drejer på ringen, og filteret vil dæmpe lyset mere eller mindre.

Jeg vender tilbage til filteret om lidt..

Når du har sikret dig at kameraet står rigtigt som beskrevet i introen, så sætter du kameraet til M (Manuel)

Sæt herefter lukkerhastigheden til 1/50 sec. Denne hastighed vil jeg på det stærkeste anbefale altid at bruge, medmindre man bliver tvunget ud i at bruge en højere hastighed på grund af for meget lys og manglende ND filter.

ISO sætter du til 100, hvilket sikrer den bedste kvalitet, og i dagslys skal du sandsynligvis ikke ændre på denne efterfølgende.

Sæt nu kameraet i live view og brug lidt tid på at orientere dig på skærmen.

I en del af Nikons DSLR kameraer, er der ikke lysmåling i video mode, hvilket betyder at det du ser på skærmen er hvad du får. Jeg ved at de store pro modeller som D800 skulle have lysmåling i videodelen.

Da det er dagslys, så vil du se at billedet er alt for lyst, og det eneste du har tilbage for at styre dette, er Blænden. Begynd at justere Blænden indtil billedet begynder at falde til ro, og billedet er som du ønsker.

Blænden kan desværre ikke justeres i Live view, så du skal ud i normal mode og ændre, og sætte kameraet tilbage i Live view igen..

Du vil nu se, at Blænden er højt oppe (10-20 stykker) og det vil bevirke at du ikke kan opnå udviskede baggrunde, som er en af de ting som ser rigtig godt ud på billeder og video.

Eksempel på Bokeh (Baggrundssløring)

Du kan ikke skrue længere nede for ISO, og din hastighed er sat til 1/50 sec, -hvilket den skal stå på. Hvad gør du så for at opnå større Blændeåbning, så du kan få en flottere udvisket baggrund? Jo, det er her ND filteret kommer til sin ret!

Med et variabelt ND filter på monteret optikken, kan du sætte Blænden som du vil, og på den måde opnå den ønskede effekt.

Eksempel: Du har sat kameraet som ovenstående, men din Blænde ryger i vejret. Med ND filteret monteret, sætter du din Blænde som du vil. eks. 3.5 og begynder at dreje langsomt på ND filteret. Observer billedet på skærmen, og stands når det er som det skal være, og Voila! nu kører du med den ønskede Blænde..

Hvis du nu ikke står og har et ND filter, og gerne vil skyde video om dagen, så vil jeg enten mene at du skulle køre på automatik, og lade kameraet klare ærterne, eller også kan du prøve følgende..

Du kan forsøge at sætte din lukkertid op, men det kan have nogle uønskede effekter i billedet. Hvis du vælger at køre med anden lukkertid end 1/50 sec. så sørg for at vælge en hastighed der går op i frameraten. Det kunne udover 50 være 100, 200, 400 eller 800 mv.. Det sikrer at dine billeder kommer til at fremstå mere naturlige i bevægelserne.

Video om aftenen eller med sparsom belysning.

Skal du optage video med sparsom belysning, så vil du umiddelbart ikke have brug for et ND filter, da det her gælder om at udnytte det lys der er tilgængeligt.

Hvis du bruger de samme indstillinger som ovenstående med lukker på 1/50 sec. ISO 100 og blænden sat til eksempelvis 3.5, på Manuel indstilling, så vil der om aftenen ikke være lys nok til at videoen bliver velbelyst.

Her kan det være nødvendigt at arbejde med ISO-en og større Blændeåbninger, hvis din optik tillader det. Selv har jeg en Sigma 50mm f 1.4 som er meget lysfølsomt. Der ville jeg kunne sætte blænden ned til f 1.4, men det giver mig desværre også et meget lille område hvor objekter står skarpt. Jeg ville nok bruge Blænden i området 1.8 til 3.0 eller der omkring. Hvor meget du har lyst til at gå op i ISO er en smagssag, så der må du prøve dig frem og se, om videoen bliver for kornet til din brug.

Der er rigtig mange der ikke har fået investeret i en ‘ordentlig optik, og må nøjes med den der fulgte med kameraet da de købte det. Det er udmærket til dagslys fotografering og video, men kommer til kort om aftenen. Et kit optik har som regel en Blænde der starter ved 3.5, hvilket kan være lidt af en udfordring at bruge ved svag belysning. Hvis jeg skulle bruge en sådan, så ville jeg gå højt i ISO (om aftenen) og evt. bruge noget videolys. Videolys er dog ikke specielt flatterende, og virker kun indenfor ganske få meter.

Det er derfor altid en god ide at investere i et ordentligt lysstærk optik, enten som zoom eller prime. Selv holder jeg mest af prime (fast optik) da det giver mig de skarpeste billeder under alle lysforhold.

De sidste ord

Da det her er en kvikguide, så giver det sig selv, at der er meget mere at udforske indenfor video på DSLR. Man må heller ikke glemme hele efter redigeringen, som ofte kan gøre rigtig meget for det færdige udtryk. Redigering af video og billeder, er en meget stor del af det at lave flotte billeder eller video, -men desværre er der rigtig mange der bare tager bare et billede og lader det være med det. De snyder sig selv, da det er i redigeringen magien som oftest opstår. Det er her du kan hive de sidste detaljer ud, og rette eventuelle fejl. Der er dem der mener, at det er snyd at efterredigere et billede, og at man helst skal fange det færdige billede i kameraet. Jeg mener at man skal prøve at få det tæt på det færdige, med hensyn til belysning og komposition, men det er noget vås at man ikke må beskære, og redigere hvis det er nødvendigt! Det gjorde man også i gamle dage, da man fremkaldte film i mørkekammer. Dengang var det bare sværere.. Desuden er der ikke nogen der i sidste ende kan se om dit billede er redigeret, ud over dig selv, og det gælder vel om at levere det bedst mulige udtryk, -ville jeg mene..

Relaterede fotos: