Hej Lsc.. Mobiltelefon siger du.. Nej, jeg er nok en af de sidste i dk der har en telefon der kun kan ringe. Det passer ikke het, men kameraet i min ældgamle telefon er ikke til andet end ingenting!

En Iphone eksempelvis, har et ganske storartet kamera, og med en sådan kan man let tage rigtig fine billeder, og bagefter forbdre dem i en App. Nu ved jeg ikke hvad det er du bruger som kamera/telefon, så kvaliteten kan jeg ikke udtale mig om. Som udgangspunkt vil jeg påstå at man sagtens kan tage endda meget vellykkede billeder med en smartphone!

Noget af min problematik ligger måske i, at jeg efterhånden næsten udelukkende anvender min mobiltelefon til optagelserne. Jeg ved det ikke. Gør du “Lektor”-ADMIN ? – Er der mon i sådan enhed tilstrækkeligt gode indstillings-muligheder til stede til at fotografere “ordentligt”?

LSC

Der er ikke noget fy-fy over en bærbar. Jeg har selv for år tilbage, hoppet fra stationær til bærbar, og umideelbart er jeg ikke rendt ind i noget den ikke kan klare. Skærmen kunne godt være bedre pga. betragtningsvinkler der ikke er optimale, men derudover er min bærbar rigelig kraftig til at alt fra grafik til musikproduktion. Jeg sørgede også for at købe en bærbar med en I7 processor, og godt med ram..

Jeg er på en måde glad for at høre, at jeg ikke står alene med mine kalibreringsproblemer. Måske skulle man bare gøre som du siger, og producere billeder udfra det billedet skal bruges til. Det er nu stadigvæk generende at eks. Ipad er så meget anderledes i farverne end en pc. Jeg tror Apple har valgt den “varme” tone, for at tækkes flest muligt, og ikke udfra hvad der er mest naturligt?

Jeg tror vi to kan snakke videre i TIMER!!!

Tak for uddybelsen omkring RAW vs. JPG. Jeg vil prøve at lave lidt tests, og se om jeg kan finde synderen.

TTL giver rigtig gode resultater, og tænker man også lidt over, hvilken vej blitzen peger, når man rigtig langt. neilvn.com/tangents har en lang artikel om fotografering med Speedlight/bounceflash, og kommer ind over, hvordan man kan styre forgrund (hvad blitzen kan nå) og baggrund separat. Han har desuden mange gode foto artikler og tutorials.

Skærmkalibrering er noget der irriterer mig frygtelig meget. Det er lidt som at købe sengetøj i IKEA, for at finde ud af at det ikke passer til min dyne. Sengetøjet fejler ikke noget – det er “kalibreret” til svenske mål, og i danmark bruger vi en anden “kalibrering”. Nok en dårlig metafor. Man kan købe noget der hedder Kalibrerings Spidere (https://www.youtube.com/watch?v=xmnjO3EkTuw), som er en dims man sætter på sin skærm med sugekopper, og så kalibrere den skærmen udfra en bestemt profil, eksempelvis AdobeRGB. Det er altsammen meget fint, men hvis ens printer ikke arbejder med samme profil, skal man alligevel justerer når man printer fotos ud, eller hvis dem man har taget billeder for, ikke bruger AdobeRGB skal man igen justere billederne.
Når jeg ikke har tid til at smide billederne i computeren med det samme, sætter jeg som regel kameraet til TV’et, og vores Samsung TV gør et fortrinligt job med at gengive billedet. Så lægger jeg billederne i computeren (som meget fy-fy er en bærbar), hvor jeg kan justere WB og eksponering hver gang jeg flytter hovedet, og som du selv nævner, er det noget helt tredje når det kommer på IPad’en.

Det jeg prøver at sige er nok, at man (efter min mening) bør tilpasse sig opgaven, og justerer ud fra det billederne skal bruges til, og hvordan de skal bruges, fremfor at bruge alt for meget tid på kalibrering.

D-Lightning bliver gemt i RAW, men kan kun udnyttes i Nikon’s eget software såsom NX..Når du loader en Raw fil i Lightroom/Photoshop eller andet, så er det uden de ting der bliver indstillet i kameraet. D-Lightning kan ikke være synderen i Rawfilen, men muligvis eksponerer du en anelse til den høje side, og det retter D-Lightning så op i Jpg. Det er kun en formodning, men måske skulle du lave nogle test’s der kan bekræfte det.

I gamle dage var det at bruge flash sikkert lidt af en kunst, men nu er der jo ting som TTL (true the lens) hvor flash-en måles igennem linsen. Det sikrer næsten altid velbelyste billeder, da det tager højde for de skiftende udfald i lyset. Jeg har stort set altid fået brugbare skud ud af TTL indstillingen.

Highspeed-sync’ glæder jeg mig til at arbejde med, da jeg så kan bruge de indstillinger jeg normalt ville bruge uden flash. Flash-en vil spille en sekundær rolle, så man kan få udfyldt skyggeområder og lign.

En ting omkring hvidbalance som også er en irritation, er kalibrering af pc monitor, eller mangel på samme. Når jeg arbejder i Lightroom så smider jeg de færdige billeder ud på harddisken, udfra det jeg oplever på monitoren. Når jeg bagefter ser billederne på eks. Ipad, så er det ikke den samme oplevelse jeg får. IPad er meget varm (gul) i forhold til min pc monitor, men hvordan i hulen ved jeg hvad der er ægte hvid??

Igen, man kan jo kalibrere, men er det ikke også en smaggsag hvor man ender op? Patrick, kender du noget til monitor kalibrering?

Jeg kan høre vi er enige langt hen ad vejen.

Selv bruger jeg også WB presets når jeg ikke har god tid til at indstille manuelt, eller hvis det ikke er muligt at sætte papiret op, som ved eksempelvis landskabs fotografering. WB Presets er en undervurderet feature på kameraet. Selv er jeg også lidt perfektionistisk anlagt, så skal billederne bruges, ryger de stadig gennem Photoshop eller Lightroom, men som sagt sigter jeg efter minimal tilretning. Jeg kan varmt anbefale løsningen med et A4 ark. Prøv næste gang dine børn (hvis du har det) sidder og tegner, at kalibrere hvidbalancen med et stykke papir, og tag så et billede af alle de tuscher og farveblyanter de har spredt ud over bordet, hvor du tydeligt kan se farvegengivelsen på tuscherne. Tag evt. et før/efter billede. Det imponerer mig hver gang, hvor stor forskel, så lidt ekstraarbejde kan gøre.

Først for nyligt (gennem introduktionsleg med mit Speedlight), er jeg blevet opmærksom på, hvor stor forskel der er på Matrix- og Spotmetering, og i samme omgang er jeg blevet klar over, hvorfor der overhovedet er en AE-L knap på mit kamera. Man lærer noget nyt hele tiden.

Du nævner forresten at Active D-lightning ikke gemmes i RAW filerne. Jeg gemmer altid både en JPEG og RAW fil når jeg tager billeder. Når jeg overfører dem til computeren kan jeg tydeligt se, at RAW filerne virker overeeksponeret kontra JPEG filen – er det det der er skyld i det?

Jeg håber du får mulighed for at lege med en blitz der kan highspeed sync’e, for det er virkelig en kunst i sig selv, at skyde med blitz, der vender en smule op og ned på det workflow man ellers kan have, når man tager billeder.

Og til slut, hvor er det rart at høre, at du ikke afskyr ISO indstillingen. Det virker lidt som om, at mange er blevet skræmt af, at billederne førhen blev meget grynet, ved højere ISO settings, og prøver at videregive denne frygt, men som du selv er inde på, er det bestemt ikke nogen dårlig ide at bruge ISO til at opnå den dybde (blænde) eller lukketid som man ønsker, og som ikke ville være mulig uden ISO.

Whitebalance/hvidbalance er en evig kilde til frustration, og du har så ganske ret i at man skal forstå hvordan kameraet opfatter billedet, og ikke hvad du selv ser i søgeren. Jeg har rent faktisk til gode at afprøve WB med et stykke papir som du beskriver. Grunden er nok, at de situationer jeg sætter mig selv i, som oftest ikke er portrætter og den slags, hvor man har god tid til, manuelt at sætte hvidbalancen.

Som beskrevet, så vælger jeg et preset, og retter til efterfølgende i Lightroom. Jeg kan godt forstå at du vil have billedet “færdigt” i kameraet, men der må jeg indrømme at jeg er lidt af en pernittengryn når det kommer til det færdige udtryk. Jeg skal altid lige rette det ene og det andet, og ville have svært ved at smide et billede op, lige fra kameraet. Det er jo et temperamentsspørgsmål, og det ene kan være lige så godt som det andet, så længe man selv er tilfreds 🙂

Eksponering kan også være en bitch! Jeg er dog selv kommet frem til en brugbar løsning for mig, og det er at bruge spotmåling. Jeg får for mange forkert belyste billeder med Matrix der måler på hele billedet. Med spotmåling sætter jeg punktet typisk der hvor jeg også fokuserer. Derefter reframer jeg og tager billedet. Det fungerer 9 ud af 10 gange, og skulle de ske at der er tendens til over/undereksponering, så hjælper jeg lidt på ved med eksponeringskompensationen. Man kan også bare vælge at manuelt over/underbelyse billedet så det fremstår som det man ser. Nogen gange måler jeg på et neutralt sted i billedet (gennemsnit). Dette gør jeg ved at bruge AE-L, hvorefter jeg fokuserer, reframer og skyder.

Jeg vil meget gerne skrive om Blitz, men pt. har jeg en Metzblitz som desværre ikke kan highspeed sync’e, hvilket er et emne jeg rigtig gerne ville se nærmere på.

Eksponering: Når kameraet forsøger at finde en korrekt eksponering, bør man huske på at kameraet ser hele billedet i en gråtone skala, og sætter eksponeringen (lukkerhastighed eller blænde) så hele billedet kombineret rammer en midttone grå. Det er værd at have in mente, når man tager billeder af eksempelvis sorte motiver på sort baggrund (som vil blive overeksponeret), eller hvide motiver på hvid baggrund (som vil blive undereksponeret).

WB: Hvis man som mig, er for nærig til at bruge penge på det jeg godt ved jeg burde bruge penge på, lærer man hurtigt små fif. Jeg har sparet ca. 3.000kr på værktøjer til at finde WB. Når vi snakker WB handler det om at definere hvad hvid er. Jeg har derfor altid et hvidt A4 papir med mig (hvilket jeg har accepteret som hvid), som jeg placerer foran mit motiv (eller beder personen holde, hvis det er potræt fotos). Papiret placeres så fladen peger mod kameraets placering. I mit Nikon kamera har jeg en indstilling under WB, der tillader mig at tage et billede af noget hvidt, og sætte WB udfra det billede, så jeg aktiverer denne indstilling, og tager et billede af papiret, hvor det er vigtigt at papiret fylder HELE viewfinderen. I 99% af tilfældende får jeg en hvidbalance der lever op til mine præferencer. På markedet findes der greycards der gør det samme, men de koster hurtigt over 200kr, så her er de første penge sparet. Man kan også købe små domes, der er en hvid halvkuppel som man skruer på objektivet som et “filter”. Så tager man et billede fra motivets perspektiv, imod den ønskede kamera position, og man får på samme måde som før, et udgangspunkt at sætte WB efter. Sidst jeg så en af disse, kostede den “billige” efterligning 2.700kr. Jeg læste mig her frem til, at hvis man holder et hvidt kaffefilter over objektivet, opnår man samme resultat. Da jeg ikke ejer sådan et dome, kan jeg ikke bekræfte om resultatet er det samme, men jeg kan bekræfte at det virker som det bør.

Hvis man skyder i RAW, kan man selvfølgelig rette op på både eksponering og især WB efterfølgende i et billedbehandlingsprogram, men jeg kan personligt bedst lide, at gøre det ekstra arbejde i marken, og at billederne der ligger i kameraet allerede der, er så tæt på målet som muligt.

Jeg håber også der kommer lidt på om blitz fotografering, da jeg efterhånden er ved at have fået taget på mit nye speedlight, som vi også snakkede kort om, ovre på MT foraet.